всегда, практически, в ручную. Для Ворта, сумевшего соединить технику шитья с французским шиком, было создано слово «кутюрье» (couturier) – «модельер», до этого были лишь couturieres – «портнихи», скорее, даже швеи.

     «Hautt Couture» («от-кутюр») в буквальном переводе с французкого означает «высокое шитьё». В наши дни под ним подразумевают создание одежды самого высокого класса. Ценром от-кутюр является Париж, где находится Палата (или Синдикат) высокой моды Shamble Sydicale des couturies. Она определяет статус модельеров (члены Палаты, члены-корреспонденты, а также приглашённые члены, которые со временем могут быть приняты в Палату), занимается организацией показов коллекций Домов высокой моды (в январе и июле), поддерживает связи с прессой и магазинами по всему миру.
     Чтобы быть причисленным к Домам от-кутюр надо соответствовать целому ряду строгих требований. Во – первых, всё производство – центральное ателье, мастерские, магазины – должно находиться в Париже и, таким образом, подпадать под юрисдикцию французкого Департамента промышленности. Дом обязан иметь не менее 15 служащих и представлять коллекции два раза в год: в каждом дефиле по 35 платьев для дня и для вечера. В 2001 году правила приёма в Палату несколько упростились. В том же 2001г. в Палату входили следующие Дома: Balmain, Chanel, Cristian Dior, Cristian Lacroix, Emanuel Ungaro, Givenchy, Hanae Mori, Jean Louis Sherrer, Jean-Paul Gaulrier, Lecoanet Hemant, Louis Feraud, Thierry Mugler, Lorrente, Yves Saint Laurent, Viktor & Rolf.
     Дома, чьи штаб-квартиры находятся за пределами Парижа, являются членами-корреспондентами Палаты. Сегодня это Versace и Balentino. За пределами основного показа существует так называемое расписание «defile off». Количество домов высокой моды меняется, но почти никогда не не превышает цифру 20. Дом «от-кутюр» получает прибыль свыше миллиарда долларов ежегодно и его штат составляет порядка 5 000человек, в том числе 2000 швей. Как правило, сотрудники имеют узкую специализацию: кто-то работает с перьями, кто-то с вышивками, с пуговицами и т.д. До Второй мировой войны в индустрии от-кутюр было занято 35000 человек.
     Платья от-кутюр выполняются пости целиком вручную и только в одном экземпляре. Каждая модель обычно требует от 100 до 400 часов работы. Выбранные для дефиле костюм или платье являются лишь образцом, а для клиента шьётся новое, идеально подходящее для фигуры (обычно проводят не менее 3-х примерок). Поэтому цена платья от-кутюр весьма высока – от 26 тыс. до 100 тыс. долларов, костюма – от 16 тыс. долларов, а вечернего туалета – от 60 тыс. долларов.
     Сегодня от-кутюр заказывают в среднем 2тыс. женщин, а число постоянных клиенток Домов высокой моды и того меньше – около 200. Часто известные дизайнеры дают модели от-кутюр напрокат звёздам кино или др. известным лмчностям. Всё это делается в целях рекламы. После Второй мировой войны – в «золотые дни высокой моды» - примерно15 тыс. женщин могли позволить себе носить платье, сшитые лучшими мастерами Парижа. А такие известные дамы, как герцогиня Виндзорская или Глоря Гинесс, заказывали для своего гардероба целые коллекции.
     Сегодня, помимо одежды, Дома высокой моды занимаются производством парфюмерии, косметики, аксессуаров и даже запускают линии прет-а-порте, что и приносит основные прибыли в их бюджет.

     Сто лет высокой моды - куда они привели? Порой кажется, что назад, к истокам. Сегодня мы вновь видим корсеты и турнюры, как во времена «Прекрасной эпохи» (Belle Epoque), как будто все начинается сначала. С пышной грудью, широкими бедрами и все новыми соблазнительными уловками. Мода постоянно находится в движении. Женщины, надевают корсеты, творцы моды остаются анонимными, и делают они это добровольно. Так замыкается круг. Но и в следующем столетии мода наверняка будет доставлять людям радость и удовольствие.

Первая мировая война.

     Начавшаяся в Сараеве летом 1914 года, Первая мировая война, введённое военное положение и уход мужчин на фронт кардинально изменили статус женщин в Европе. Многим пришлось занять место отсутствовавших отцов, братьев, мужей, жизнь в корне изменилась. Она вынудила женщин надеть рабочую одежду, униформу и траур, освободив большинство из них от забот о моде. С 1914 по 18-й гг. пока мужчины воевали, женщины осваивали их профессии. Они трудились в сельском хозяйстве и на стройках, на фабриках и военных заводах, были кондукторами, водителями автобусов, машинистами поездов и даже управляющими на многих предприятиях. Шли они и на военную службу, иногда на фронт и, не только в качестве медсестер. Женщины привыкали носить униформу, впервые одев её на службе у государства.

     В Англии создали «платье на все случаи», которое можно было носить дома и на улице, утром и вечером и даже использовать вместо пижамы.. Оно было свободного покроя, из дешевой, хорошо стирающейся ткани и, застегивалось без всяких петель и крючков, только на пряжки. Но такое платье не прижилось даже в Англии. Вместе с тем работающие женщины поняли, что форма удобна, практична и имеет свое особое очарование: в ней женщины выглядели очаровательно компетентными и серьезными!
     Военный стиль быстро вошел в моду. Новый ритм жизни диктовал женщине иной стиль одежды, более простой в носке. Война требовала других форм — широко распространились юбки и блузки с застежкой спереди, матросские воротники, небольшие облегающие шляпки на манер пилоток, темные, немаркие цвета в сочетании с девственно-белым. Особенно стали напоминать униформу пальто. Они теперь дополняли любую одежду, и если перед войной пальто шили значительно короче юбок, что позволяло подразумевать под ним нечто соблазнительное, то теперь вся одежда стала более практичной; узкую прямую юбку сменила миди-юбка в складку, шляпы стали меньше и без какой-либо отделки, пышные шалевые воротники, часто с мягкой меховой опушкой, уступили место строгим лацканам. Украшения осуждались, но обувь, правда, была совершенно не в духе военного времени, но постепенно утверждается спортивная лаконичность и простота. Основным элементом оформления служит перфорация.

     Модная одежда по-прежнему создается и продается, но выйти в ней на улицу считается не вполне приличным. Юбка и пуловер кажутся более уместными. Время от времени проскальзывала своеобразная ностальгия по длинным юбкам, которые напоминали о «добрых старых временах» и, в 1915году, на короткое время мода становится фривольнее, появляется так называемый «военный кринолин», который дожил где-то до 20-х г. Это была юбка в полудлинных и полуприлегающих платьях неопределенной формы, ближе всего напоминающих эллипс, длиной до середины икр из невероятного количества материи, с воланами на боках.
     Надевалось это сооружение поверх нескольких нижних юбок и напоминала кринолин начала века. Как и вышедший из моды обычный кринолин, военный кринолин, вызывал множество насмешек и спустя два года был забыт. Длина юбок осталась прежней, но они снова стали прямыми.
     Во время войны многие дома моды закрылись, среди них Пуаре* и Вионне**.
     О Шанель можно сказать, что война принесла ей удачу, ее практичные костюмы из джерси превосходно соответствовали духу времени. После Довилля она открывает бутик в Биаррице и парижане, приехавшие на этот курорт «без ничего», выстаивали очереди за новыми скромными купальными костюмами без всякой мишуры и украшений.
     Немецкая мода впервые обходилась без парижских образцов и развивалась совсем не плохо. Немецкие закройщики и портные выигрывали за счет мастерства и чувства собственного достоинства, и даже основали в 1916 году «Союз немецкой модной промышленности», который об экономических аспектах моды заботился меньше, чем о художественных достоинствах. Цель союза – составить конкуренцию Парижу, как столице моды. Это привело даже к бойкоту французской одежды в 1923 году. Однако уже в 1924 году немецкие мастера вновь отправляются в Париж, чтобы почерпнуть вдохновение.
     После окончания войны многие женщины не пожелали расставаться со свободами, которые она им навязала. Изменилась мораль, а вместе с ней и одежда. И то и другое стало свободнее. Примерно к 20-му году, в моде наступает коренной перелом - совершенно преображается силуэт женской фигуры из-за сокращения длины юбки и длины волос. Более короткое платье, оставлявшее открытыми лодыжки, нравилось больше, чем брюки, которые напоминали о тяжелом труде и лишениях. Хотелось развлекаться, хотелось танцевать, а свободнее всего можно было двигаться в самых простых платьях: сверху донизу прямых, как труба.
     У них было еще одно достоинство: любая женщина могла с легкостью скопировать этот покрой и сшить такое платье самостоятельно, поэтому платья отличаются друг от друга только материалом. Женская модная одежда напоминала балахон, струящийся от плеч к коленям, без всякого акцента на талии.

     Теперь новая мода основана на чистой геометрии, её тенденции антинатуралистические. Костюм умышленно разделяется на две части - на лиф и юбку. Некоторое время длина юбки ещё резко не меняется. Но с 1924 года она заметно сокращается, а в 1928 году - едва прикрывает колени. Одновременно линия талии опускается на бока, поэтому лиф становиться намного длиннее. В это время можно говорить о проникновении кубизма*** в моду. Основой ежедневных, светских и вечерних дамских туалетов стала, так называемая, сэк-лини (sack-linie) - ровная рубашка с двумя швами на боках, которая разделялась на две части одним пояском. Лиф имеет глубокий вырез, а руки, спустя много десятилетий, опять обнажены, но все эти элементы во все времена подчеркивающие женское обаяние, теперь использовались для нового явления - подчёркивалась неопределенность пола, в моде какая-то полудевичья, полумальчишеская фигура. В 1922 году вышла в свет скандальная повесть Виктора Маргеритта "Ле гарсон" («Мальчик»), по названию которой было названо новое направление в моде.

Поль Пуаре (фр. Paul Poiret) — парижский модельер, влиятельная фигура в мире моды первой четверти XX века. Идеи, подаренные миру модельером, широко используются и сегодня. Это завышенная талия, преобразовавшаяся в платья стиля Babydoll, силуэты, получившие название Empire, а также «кимоно» или «летучая мышь», что отличается летящим силуэтом. Поль Пуаре изобрел и современный бюстгальтер, сделав тем самым подарок всем женщинам. Кроме того Пуаре широко использовал восточные мотивы, предложив дамам широкие шаровары и юбку-брюки – предвестники обычных женских брюк. Он помог распрощаться с шиньонами, фальшивыми локонами и пышными прическами, сделав ставку на естественность и гладкость. Прически стали простыми, стильными и незамысловатыми. Впервые в истории появились короткие женские стрижки.
     В 1914 году Поля Пуаре призвали в армию, а после его возвращения Париж изменился до неузнаваемости, как изменились и женщины.
     В отношении одежды стали говорить: "практичная", "рациональная". Для Поля Пуаре такие перемены стали личной трагедией. Он продолжал работать, однако так и не смог согласиться с тем, что новое время диктует новые законы. Модели бывшего некогда непревзойденным мэтра выглядели старомодными, он просто не успевал подстроиться под новый лад и с каждым днем терял клиентуру. К 1927 году модный дом Пуаре разорился.

Мадлен Вионне (франц. Madeleine Vionnet) — женщина-кутюрье, которая внесла весомый вклад в то, чтобы эта профессия начала считаться престижной. Мадлен входила в число первых кутюрье, которые стали нанимать в свои фирмы профессиональных манекенщиц. Она первой начала бороться с контрафактной продукцией. Произведения Высокой моды были для Вионне как произведения искусства, она считала, что они должны жить вечно, словно полотна художников, и со временем только прибавлять ценности. Главным и наиболее известным изобретение мадам Вионне является косой крой. Она придумала поворачивать ткань под углом в 45 градусов относительно ее основы. Без нарядов с таким кроем невозможно представить себе моду 30-х годов. Подобные приемы применялись в моделировании одежды и ранее, но они использовались лишь в деталях, потому что платья с корсетами не давали полной свободы дизайнерскому творчеству.
     Этот раскрой наделял ткань естественной эластичностью и давал ей возможность идеально облегать фигуру. Материал, который выбирала модельер, был струящимся и «текучим», таким как атлас, крепа и шелк. Именно Мален ввела моду на эти ткани. Главной страстью Мадлен была форма наряда, которая соответствовала естественным линиям тела. По этому поводу она любила говорить: «Когда женщина улыбается, платье должно улыбаться вместе с ней». Особенность творений мадам Вионе заключается в том, что они абсолютно бесформенны на вешалке, но невероятно живые и элегантные, когда надеты. Ведь главной задачей моды Мадлен считала приспособление под человека, под его нужды и потребности. Тело ни в коем случае не должно подстраиваться под форму и крой модного наряда.

     Кубизм (фр. cubisme, от cube-«куб») — течение в изобразительном искусстве первой четверти ХХ века. Началом кубизма считают картину Пикассо «Авиньонские девушки» (1907г.) Предмет изображался как комбинация геометрических форм, одновременно со всех сторон и с многих точек ракурса.
     Пабло Пикассо, одному из первых художников-кубистов, принадлежат следующие слова: «Я пишу объекты такими, как я их мыслю, а не такими, как я их вижу». Ведь в действительности, когда мы смотрим на человеческое лицо в профиль, мы видим лишь один глаз, одну бровь. И воспринимаем объект во всей целости, домысливая, что у него, конечно же, есть и второй глаз.

Использованная литература и ссылки по теме: