Костюм и мода

Приняв на себя роль законодательницы мод, Франция старалась выполнять её наилучшим образом, не останавливаясь ни перед какими препятствиями. Как бы ни был строг закон против роскоши, изданный Филиппом IV Красивым в 1234 году, он не возымел должного действия: определяемые штрафы платили, но запрещений не соблюдали. Щегольство среди высших сословий и богатых горожан не только не уменьшилось, а ещё более усилилось благодаря расширению

торговли и прогрессу ремёсел. Восточные шелка, итальянские и нидерландские шёлковые материи, несмотря на свою дороговизну, стали доступны и среднему классу. Эти ткани, особенно восточные и мавританские отличались плотностью, яркостью красок и красотой рисунков, который в итальянских тканях тоже стал разнообразнее. Золотая и серебряная парча,бархат и так называемые павлиньи материи (от рисунка или расцветки) ценились очень высоко. Причём бархат делался по-прежднему исключительно зелёного цвета с протканнным рисунком из золотых и серебряных нитей. Чуть позже появились синие и голубые барахты, а в середине XIV века их стали делать разноцветными.
      Продолжительная война, разгоревшаяся между Англией и Францией и до крайности истощившая их силы, почти уничтожила зародившуюся промышленность, которая оправилась от нанесённого ей удара не ранее середины XV века. Несмотря на то, что высшие сословия не имели недостатка в разнообразных и дорогих материях для удовлетворения свой склонности к роскоши, ни количество одежд, ни их покрой не подвергались серьёзным изменениям вплоть до 1480 года, когда Людовик XI выписал греческих и итальянских ткачей для обучения французских ремесленников своему мастерству.

      Нижней мужской одеждой всех классов общества по-прежнему были *камиза. Поверх ее надевали *котту, доходившую теперь до середины икры или до щиколотки. Котта имела декоративный пояс и обычно длинные рукава. Однако к середине XIV в. она вышла из моды. Модной одеждой считается *пурпуэн, - короткая куртка с узкими рукавами, к которой кренились штаны-чулки. В народном костюме пурпуэн служил верхней одеждой. Щеголи носили пурпуэн с длинными, свисающими до пола, декоративными рукавами. Кроме пурпуэна, входят в моду два верхних кафтана - *котарди и *блио, являвшихся одеждой знати. Котарди - узкая одежда, доходившая до середины бедер, рукава могли быть различной формы - и узкие, и широкие, в виде крыльев. Котарди имел декоративный пояс, застегивавшийся вокруг бедер. Блио - отрезной в талии кафтан с узким лифом и пышными полами, так называемой юбочкой, не сшитой на боках. Блио обычно шнуровали сзади. Изменения как в женском, так и в мужском костюме ограничились лишь тем, что одежда стала уже, а мужская ещё и короче. Быстро вошло в моду украшение зубчиками горловины мужского кофтана, его подола, краёв капюшона, даже меховая оторочка делалась зубчиками.

      

Основной обувью остались полу сапоги, зашнурованные впереди и башмаки. Изменения состояло в постоянном удлинении носков. С середины XIV в, обувь феодалов, так называемые *пулены, приобрела настолько утрированно удлиненные носки, что иногда они достигали в длину до 70 см. Дошло до того, что уже Филипп IV счёл необходимым издать постановление, определяющее длину обуви: у дворян – не более 2-х футов, у граждан – не более 1-го, а у прочих – 6 дюймов. Но не смотря на постоянное осуждение этой моды от неё не отказывались. Ни во Франции, ни в Англии, где Эдуард IV тотчас же по вступлении на престол (1461г.) ограничил максимальную длину заострённых носков обуви двумя дюймами,

никто не последовал королевскому указу, т.к. увеличенный размер носков считался принадлежностью хорошего тона. До XIV в. обувь украшали вышивками и драгоценными камнями. Однако в царствование Эдуарда IV (до 1483г.) мода на длинноносую обувь, достигнув своего предела, сменилась модой на тупоносую обувь на широкой подошве. В это же время появилась дополнительная обувь – совершенно новое изобретение, вызванное необходимостью облегчить с сделать удобнее ходьбу в модной обуви. Это выглядело как довольно толстая подошва, обтянутая кожей, которая имела форму остроносого башмака и крепилась ремнями к колену.

      Головные уборы подвергались большим изменениям, соответственно причёске. Типичный головной убор средневековья - *капюшон был окончательно заменён шляпой и шапкой, особенно у городских жителей. К остальным фасонам головных уборов прибавились совершенно круглые объёмные головные повязки с плоско-круглым верхом и плоские, тарелкообразные шапки (береты) с твёрдым околышком. Носили также жёсткие,но менее высокие шляпы с полями. Отделка головных уборов стала ещё более богатой. Кроме того прибавилась повязка - *корнет из очень тонкой шёлковой материи, которую оборачивали вокруг шляпы шеи и плеч. Она была так широка и длинна, что спускалась густыми складками почти до земли. Концы повязки украшались вышивкой, вырезами, зубчиками или маленькими металлическими подвесками.

      

      Изменение женской одежды происходило более заметно. Состояло оно в заметном суживании. Сначала платье просто закладывали в складки, затем перемена коснулась кроя. Верхние одежды, как и у мужчин, становились всё роскошнее и всё разнообразнее становилась отделка. Пояс поднимался всё выше, под самую грудь, отчего фигура выглядела неестественной. Лиф стали стягивать шнуровкой, делать на нём разрезы спереди и сзади. Рукава также сильно сузились. На них делались разрезы от плеча до кисти руки. Разрез обшивали мелкими пуговками, посаженных близко одна к другой. Нижнюю часть платья, которая кроилась пока ещё из одного куска с лифом, стали делать уже и длиннее. Заканчивалось платье шлейфом, который достигал четырёх локтей в длину и отделывался соответственно. Его шили из самых дорогих тканей – парчи или узорчатого шёлка. Украшали по подолу, обшлагам и воротнику бархатом или мехом. Пояс был вышит золотом и отделан жемчугом и драгоценными камнями. Шириной он был в ладонь и попрежднему завязывался высоко под грудью. Такие длинные платья впервые появились во Франции. Женские плащи были исключительно наспинные. Большое внимание уделялось застёжкам, шнурам, аграфам. Иногда плащ снабжался большим воротником.

      Но более всего прихоти моды сказались на головных уборах, утрируя до нелепости прежние фасоны и изобретая новые. Законодательницей моды была жена Карла VI – Изабелла , известная своей склонностью к роскоши и до самой смерти следовавшая только своим вкусам. О её придворных дамах в 1417 году Ювеналь дез Урсен писал: «Они, не смотря на войну и смуты в государстве, рядились напропалую и украшали себя головными уборами, походившими на необыкновенные рога, чрезвычайной высоты и ширины, имевшие по бокам вместо валиков наушники или кольца такой величины, что в этом уборе нельзя было пройти в дверь иначе, как боком и нагнувшись, что весьма не нравилось благопристойным людям.» В 1428 году была изобретена очередная форма головного убора, которая превзошла своей необычностью все уже имевшиеся. Это были так называемые *эннены – очень высокие подушкообразные или конические головные уборы, состоявшие картонной или проволочной основы, обтянутой материей сверху донизу. По бокам они обивались большим количеством прозрачной ткани, которая надо лбом и вдоль щёк лежала в виде широкого клина и отбрасывалась назад густыми складками вроде вуали, спускаясь иногда так низко, сто при хотьбе её подбирали руками. Карл V , по словам Кристины Пизанской, «не позволял своим придворным носить ни слишком короткое платье, ни пулены с чрезмерно длинными носками, а на женщинах не терпел слишком узких платьев и слишком больших воротников». Но через три десятилетия после его смерти все эти правила оказались прочно забытыми, поскольку в 1417 г. пришлось увеличивать высоту дверных проемов Венсеннского замка, чтобы придворные дамы в своих энненах могли переходить из одной комнаты в другую… Мода никогда не бывала столь же экстравагантной, какой была в период между кончиной мудрого короля и кончиной его внука, Карла VII ; непрерывно меняясь, мода сохраняла одну неизменную черту: отсутствие «золотой середины». Одно излишество снялось другим, от слишком тесных, словно прилипших к телу нарядов переходили к широким и волочащиммся по полу, и мужской костюм причудливостью нисколько не уступал женскому.

       

Волосы и причёски

      Во второй половине 12 века вещи, которые обильно украшали непосредственно тело стали постепенно выходить из употребления, по мере того как в обществе распространялись представления о естественной красоте человеческого тела. Соответственно всё большее значение приобретало учение о прекрасном, диктовавшем правила гармонического сочетания внешнего убранства. Учение это, вытекавшее из восторженного почитания женственности, вскоре сосредоточилось на женской красоте, но не могло не повлиять и на мужчин.
      Кроме обычной заботы о чистоте тела, частого употребления ванн, натирания лица белилами и румянами (особенно в этом приуспели флорентийки), главный объект забот для обоих полов составляли волосы – природное украшение человека.
      Бороду носили только простолюдины и евреи, не знавшие этикета, а также, в качестве отличия, самые высшие и знатные сословия. Остальные сословия, в первую очередь, рыцарство и почётные горожане с 12-го и до конца 14-го века почти все без исключения брили бороду. В отличии от принятой прежде короткой стрижки установилась мода на длинные волосы. Перемена эта совершалась довольно медленно, с частыми колебаниями от одной крайности к другой, так что причёска окончательно установилась только вначале 13-го века. С этого времени стали носить длинные волосы, доходившие почти до плеч и подстриженные спереди и сзади. Кроме того, волосы завивали или закручивали, а позднее, вместо того чтобы их подстригать, стали делать пробор и зачёсывать их назад.

         

      Женщины стали отпускать волосы гораздо раньше, чем мужчины. Распущенные по спине пышные волнистые локоны были общепринятой причёской знатных девиц до самого конца 12-го века. Такая причёска оставалась долгое время наиболее распространённой среди знатных девиц. Замужние женщины, дамы из высшего общества, имели обыкновение подбирать волосы вверх и завязывать покрывало *способом гебенде. Некоторые женщины связывали волосы широкими лентами в одну или две косы, спускали эти жёсткие жгуты по спине или перебрасывали через плечи на грудь. Впрочем, в Германии не многие следовали этой моде, хотя во Франции, где возникла эта мода, и в Англии высшие слои общества её придерживались.

          

      Огромный спрос на парикмахерские услуги заставил цирюльников, банщиков, парильщиков объединиться в особый цех. И это при том, что готический этикет не позволял без крайней необходимости прикасаться к чужим волосам. Суеверно боялись, что от этого иссякнет жизненная сила. Но желание иметь модную причёску пересиливало страх. Внимательно следили только, чтобы срезанные волосы не попали в руки недруга. При посвящении в монахини отрезанные косы хранили до смерти владелицы. При похоронах косы привязывали к поясу умершей и погребали вместе с ней. Роскошные косы были не только украшением средневековой дамы, но и залогом её чести. Присягая на суде, она должна была поклясться косами, прижав левой ладонью одну из них к сердцу. Правда сначала судьи хладнокровно просили продемонстрировать,

что она не фальшивая. Это требование могло смутить многих, кто тайком купил у торговцев чужие косы и, страшно подумать, выросшие может быть не на христианской голове. Но мода уже настойчиво требовала жертв. Все косы, независимо от происхождения, называли «рыцарскими». В то время всё, что было достаточно ценным, в том числе и понятия чисто эмоциональные или душевные, называлось «рыцарским». Рыцари, вернувшиеся из крестовых походов, живописали нравы и обычаи далёкого Востока, в том числе и причёски. Одна из них – уложенные в виде улиток над ушами косы женщин ливанского племени друзо – в 13 столетии стала самой модной в Европе и получила название «бараний рог». Туго скрученные косы укладывали в головные сетки. Они приобрели широкую популярность. Не только косы было удобно укладывать в такие сетки, но и пышные и длинные волосы. Сетки делались из шерстяных, а у богатых из шёлкового золотого и серебрянного кружева. Женщины покрывали ими только верхнюю часть головы, а иногда и щёки, закрепляя сетки с помощью лент, а иногда и с помощью *шапеля. Иногда нарядно украшенными сетками обтягивали шапочки или шляпы, которые по форме напоминали обычные соломенные шляпы. Украшение шляпы менялось часто, особенно модными были павлиньи перья, которые прекрасная половина позаимствовала у мужчин.

История красоты. Возобновление.

      Пройдя через опалу Средневековья, * косметика получила вторую жизнь в эпоху Возрождения. Возвращаясь из крестовых походов, рыцари привозили с арабского Востока пудру, белила и румяна, а также знания о способах наведении красоты, и женщины вновь начали усердно заботиться о своих лицах. В ХIII и XIV века были созданы великие медицинские, трактаты: труд мессира Альдебрандина Сиенского «Трактат о содержании тела»(1256), «Великая хирургия» Ланфрана Миланского(1296) «Хирургия» Ги де Шольяка (1363). К тому же периоду относятся и манускрипты, созданные придворными. Во всех трудах о красоте содержатся наставления, как отбеливать кожу, подкрашивать волосы, маскировать пигментные пятна на коже, удалять морщины, то есть утверждается канон красоты, который зафиксирует ещё довольно примитивная живопись.
      Пётр Падуанский в труде, посвящённом различным рецептам по обретению красоты (1296г.), отмечает, что женщины в стремлении достичь совершенства стараются учитывать влияние небесных светил, ибо «растения находятся в ведении Венеры и испускают лучи, которые пронизывают вещества и изменяют их свойства.» Мессир Альберти рекомендует собирать травы только по пятницам, в день Венеры. Переводы античных манускриптов способствовали проникновению в Европу рецептов Древнего Рима. Эти знания начинают возрождать прежднее отношение к телу человека, основанное на законах гармонии. Изобретение книгопечатания в XV в. Вывело на сцену двух персонажей , ставших, как бы сдвух сторон зеркала средневековых красавиц. Это врач – знаток старинных рецептов и знатная дама, которая умеет изготовлять в тайне эликсиры молодости и красоты. Учёный врач, наследник Гипократа и Галена Нострадамус, автор «Трактата о белилах и румянах» (1555г) возвращается к греческому пониманию различий, существующих между «косметикой» и «коммотикой», и узаконивает заботы по уходу за телом. Что касается знатной дамы, то Екатерина Сфорца является ярчайшей представительницей чародейства во имя красоты. В её труде «Опыты» мы находим богатейшее собрание рецептов настоев и отваров, секретов фармакопеи и магии, которыми позднее станут пользоваться аристократки, супруги и дочери почтенных буржуа и актрисы вплоть до конца XIX – начала XX веков.
      Мылись женщины в Средневековье дома или в общественных банях. Служанка наливала в чан воды, накрывала его простынёй, чтобы при необходимости заменить купание влажным обтиранием. Над чаном сооружался балдахин от сквозняка и для усиления действия благовоний. Предложить совершить омовение считалось большой честью, затем следовало накормить гостей, а на последок предложить «сладкое» - имелись в виду шалости, не вполне невинного свойства.

Ювелирные украшения.

      После временного упрощения в ювелирных украшениях и отделке костюмов, из Франции опять стала распространяться роскошь – сначало в Италии, затем в Германии. По мере того, как развивался вкус к изящному, вещи, служившие украшением, стали отличаться всё более художественной отделкой. Браслеты и серьги, которыми украшали себя мужчины с конца 13 века, теперь стали чисто женскими атрибутами. Девица благородного происхождения выходящая замуж, дожна быть весёлой и игривой и принести супругу в приданное «красивые вещи, множество серебряных булавок, золототканые платья, чтобы всегда быть красивой и новой для мужа.»
      Из украшений, бывших в ходу у мужчин и женщин, прежде всего следует назвать, кольца и перстни, застёжки на плащах и застежные булавки, которые отличались особым богатством отделки. И хотя шлейфы и золотые цепочки, по мнению блюстителей нравственности, были «бесстыдными ухищрениями», коими распутные женщины приманивали мужчин, а мастера и портные считались пособниками дьявола, общество уже не удовлетворялось простыми золотыми и серебрянными кольцами, оно хотело видеть в украшениях настоящие произведения искусства.
      Украшением мужского костюма периода "бургундских мод" служили пояса, бубенчики, фибулы, К поясам подвешивали на цепочке кинжал, кожаный или парчовый кошель; на перевязь через плечо — охотничий рог.
      Обязательной принадлежностью костюма знати были перчатки. Обычно одну надевали на левую руку, а вторую держали в руке. Обе перчатки надевали во время охоты, а в церкви или во время танцев их снимали и прятали за пояс.
      Мода на драгоценные камни привела к поискам их заменителей, и с XV века в Европе начинают делать искусственные самоцветы.На парадной одежде особенно изысканным и утонченным считались вышивки текстов любимых стихов или песен.

         

.«Камиза»(Сhemise) — нижняя женская рубаха. Предположительно произошло от арабского qamis, заимстванного в позднегреческий kamision, затем в средневековую латынь camisia и, наконец, в среднеанглийский и старофранзузский сhemise. Рубашки обычно имели свободный трапецевидный крой, были длиной ниже колена, имели длинные рукава. Шились из различных материалов, в зависимости от статуса человека: лен, фастиан, шелк. К концу XV столетия камиза изменила крой и стала шире, предположительно, регланового кроя, появились сборки и складки. Камизы со сборками особенно характерны для Германии, Швейцарии, Австрии, Венгрии конца XV в. Мода на присборенные рубашки пришла из Италии. Известны также рубашки на бретелях. Самая известная подборка изображений таких рубах находится в "Библии Венцеслава", датируется 1400 годом, Германия.

.«Котта» — европейская средневековая туникообразная верхняя одежда с узкими рукавами. Котту надевали на камизу. Поверх котты можно было носить сюрко. Мужская котта могла быть относительно короткой (до колена), но чем длинее тем выше статус

.«Пурпуэн» - в XIII – XV в.в. короткая мужская куртка с узкими рукавами и без рукавов, кней крепились штаны-чулки. Сначало пурпуэн надевали под доспехи (латы), около 1340 г. он стал гражданской одеждой. В первой половине XVI в. Пурпуэн нового фасона шили из шёлка или бархата, отделывали вышивкой, украшали разрезами, которые скреплялись пряжками, шнурками, пуговицами и т. д.

.«Котарди» - готическая парадная одежда; у мужчин узкая, с центральной застёжкой и низко расположенным поясом. У женщин узкая до бёдер, расширяющееся внизу, иногда заканчивается шлейфом.

.«Блио» - женская одежда с боковыми шнурками и узкими рукавами, которые заканчивались длинными, свисающими манжетами.

.«Пулены» - башмаки. В XIV в. во Франции появилась обувь с длинными, загнутыми вверх носками ("пулены"). В Бургундии в ХIV-ХV вв. принцам крови полагалось носить обувь с носами в две с половиной ступни (до 70 сантиметров), родовитым дворянам — в две ступни, рыцарям — в полторы, горожанам — в одну и простолюдинам — в полступни (до 15 сантиметров).Чтобы длинные носы не мешали ходить, их пристегивали цепочками к браслету у колена. Щеголи украшали их колокольчиками, различными фигурками зверей, маленькими зеркальцами.Женская обувь была похожа на мужскую, но носы ее не были настолько длинными: этого не позволяли длинные юбки.

.«Капюшон» - универсальным головным убором можно назвать съёмный капюшон, любимый всеми сословиями, как во Франкском государстве V – VIII в.в., так и в период царствования дома Валуа XIV – XVI в.в. Чем знатнее и богаче был человек, тем объёмнее он носил капюшон, тем больше меха шло на его опушку и тем длиннее делали у него кончик, именуемый «шлыком».

.«Шаперон» (фр. chaperon) — средневековый мужской головной убор. Вначале представлял собой капюшон с длинным шлыком и пелериной, затем превратился в пышное и достаточно дорогое сооружение, напоминающее тюрбан, дополнительно украшавшийся фестонами. Мода на ношение шаперона пришла из Бургундии, в начале XV века она охватила всю Западную Европу, к концу того же столетия постепенно ушла, и шаперон вернулся к первоначальной, чисто утилитарной роли.Шаперон делился на следующие части, каждая из которых развивалась собственным путем и приобретала особое значение. Это — длинный шлык, вначале свисавший на спину, носивший у французов название корнетты (фр. cornette), у англичан — типпит (англ. tippit), также в обоих языках встречается его общее название лирипип (англ. и фр. liripipe). Пелерина для французских разновидностей шаперона именовалась патта (patte), у англичан — кейп (cape — то есть «плащ», «накидка») разновидность украшенная фестонами — «петушиным гребнем» (cockscomb). Позднее шаперон дополнительно украшали с помощью бурреле (фр. bourrelet) или «ронделя» (rondel) — широкой ленты из шелка или хлопчатобумажной ткани, обвязывавшейся вокруг головы на манер тюрбана или берета, со свисавшим вниз концом.

.«Эннен» - Самым модным головным убором знатных женщин был эннен — конусообразный и высокий, "словно здание". Он появился при бургундском дворе во второй половине XV в. Чем более знатной была женщина, тем выше был эннен. При входе в помещение даме приходилось приседать. Эннен появился при бургундском дворе в конце XIV в. с легкой руки Изабеллы Баварской и оставался излюбленным головным убором знатных дам на протяжении столетия. Изготовляли его из накрахмаленной льняной ткани или из жесткой бумаги, а сверху покрывали дорогой парчой и отделывали бархатом. К нему прикреплялась длинная, до земли, прозрачная вуаль. Такой головной убор предоставлял прекрасную возможность демонстрировать богатство, что было в духе сословных традиций средневековой знати. смотри примеры»»

. «Гебенде» - В ходу у женщин того времени был еще и такой головной убор, как гебенде. Он состоял из простой повязки, закрывавшей подбородок и щеки. Гебенде часто добавлялся небольшой плоской шапочкой. Иногда поверх простой повязки и шапочки женщины надевали в качестве украшения шапель. Для большей нарядности повязку и шапочку делали из бархата или шелка и украшали дорогими камнями. Прекрасная Кримхильда, героиня «Песни о Нибелунгах», также носила гебенде. Встретившись с королем гуннов Аттилой (у немцев – Этцель) вынуждена была поднять вверх свой головной убор, чтобы король мог поцеловать ее в губы. Из этого можно предположить, что повязка закрывала и нижнюю часть ее лица.

.«Шапель» - под этим названием подразумевается любой матерчатый или металлический головной обруч. К нему же относятся венки из натуральных или искусственных цветов, которые в XIII веке были одним из самых любимых и модных украшений. Обручи делали из золота и серебра гладкими или витыми, украшали драгоценными камнями и жемчугом. Носили шапели как женщины, так и мужчины. Женщины иногда приделывали к нему ленты и завязывали под подбородком.

.На раннем этапе в греческом языке стали различать такие понятия, как «kosmetike tecbne», обозначавшее искусство украшения тела, одевание, причёсывания, гигиены, а также медицинские способы сохранения здоровья, и «kommotice tecbne» искусство нанесения чрезвычайно ярких красок. Последним увлекались куртизанки. В отличие от «коммотики» «косметика» была настоящей наукой, частью медицины и преследовала цель сохранения естественной красоты.

.«Звериный стиль» - изображение животных или отдельных частей их тела, орнаментально стилизованных. «Звериный стиль» характерен для искусства скифов, кельтов, восточных и западных словян.